Det ger hunden en uppgift och för de hundar som fastnar med blicken på mötet, är handtarget ett effektivt verktyg att styra bort blicken från den andra hunden. Det är också ett beteende som kan tränas att göras flera gånger innan belöningen serveras. Den kan dessutom göras under rörelse. Vilket kan innebära att man kan transportera hunden förbi eller bort från mötet under tiden den utför beteendet. Det gör också att man får bättre kontakt med hunden under själva mötet. 

Inlärningen går enkelt till, man presenterar sin hand nära hundens nos, hunden kommer söka sig till handen pga. tidigare erfarenheter att händer innebär godis. Man ger belöningssignal precis när hundens nos kommer åt handen. Jag föredrar att inte använda klicker, då den är en tydlig miljösignal om arbete. Jag vill att hunden ska kunna bjuda på beteenden utan den signalen när vi senare är ute i mer krävande miljö. Jag lägger alltid belöningen i den handen som hunden nos duttade på. Detta upprepas och tränas på under flera tillfällen innan man börjar lägga till ett avstånd så hunden aktivt måste söka upp handen.  

När hunden söker upp handen med säkerhet varje gång döper jag beteendet till handen och börjar jobba med det ute. I början störningsfritt sedan på promenader med olika lätta störningar. Vad som är anses lätta störningar är olika för varje hund. Men några förslag kan vara när man passerar människor, barn, hundar på långt avstånd osv. Jag vill att hunden reagerar med att snabbt söka sig till handen när jag ger signalen så jag jobbar den sakta stark genom att ha bra avstånd till möten som är krävande när jag använder den i början. 

Jag är noga med att använda handen signalen flera ggr utan några hundmöten eller andra störningar så den inte blir en skvallersignal om att hundmöte kommer och därmed förgiftas som något jobbigt. 

För mer ideer gå och följ mig på instagram 

Facebook 

hemsida 

Vissa beteenden är självbelönande och om hunden får utföra dem kommer de att utföras oftare för varje gång hunden har gjort dem. T ex att sticka iväg till andra hundar, sticka på vilda djur eller fly. Långlinan ger hunden en berikad vardag där den kan röra sig någorlunda fritt men där den inte kan utföra visa av dessa beteenden som vi inte vill att de ska ha på sin repertoar. Långlinan ger ett skydd för att hunden inte kan utföra dessa beteenden men ger oss också möjligheten att träna i de situationer som vi behöver de färdigheterna. 

När bör du använda långlina? 

Jag brukar ha som regel en gång är ingen gång två ggr är en vana. Vilket betyder att om hunden visar upp ett sådant beteende där den inte kommer på inkallning, sticker på synintryck eller andra stimuli kommer långlinan på vid först tillfället. Den kommer sedan att vara på tills jag anser att hunden visar upp på träningen och i vardagssituationer som vi varit i att den behärskar att få vara lös igen. Jag har hellre långlinan på för länge än tar bort den för snabbt. I vissa situationer kanske den alltid kommer att vara på. 

Hur använder jag långlinan? 

Beroende på vad du ska träna kommer dess längd att spela roll. I vardagen tex med inkallningsövningar och jaktproblematik vill jag ha en riktig långlina. Det får jag genom att lämna in två linor på 15 m vardera till skomakaren. Den syr ihop linorna med extra stark söm och man kan förstärka sömmen ytterligare med att sy ett starkt tyg som skydd för extra hållbarhet. Linan som jag använder mig av finns på biltema. 

Ska jag använda den i vallningsträningen använder jag mig av en kortare långlina. Där är det inte längden som är avgörande då den mesta träningen sker nära mig innan man låter linan löpa ut en bit för att sedan släpa den helt. 

För att kunna manövrera långlinan på ett bra sätt utan att bränna händerna bär jag alltid handskar. De köper jag på olika hästaffärer. De är helt enkelt hållbarare och det tjänar man på i längden. Fingervantar är alltid att föredra då det ger bättre finmotorik och det finns tunna och tjockare att köpa in för varje årstid. På vintern ser jag till att köpa lite mer vattentåliga vantar eller att de är i sådant material så att de behåller värmen även då de blir blöta. 

Då jag är högerhänt låter jag alltid linan löpa genom högerhanden och stoppar den först med att nypa ihop högerhanden och sedan ta “stoppet” med vänster hand. Vid bra sikt låter jag linan löpa på men vid kurvor eller när sikten plötsligt är begränsad kallar jag in eller stannar jag hunden och drar in överskottet av linan med vänster hand och låter linan löpa tillbaka i höger handen medan jag går emot hunden. Om problematiken är andra hundar är jag jättenoga med att aldrig låta hunden vara ute med full lina när vi närmar oss kurvor. Den enorma hävarmen som blir med en hund som gör utfall i 30 m långlina är inte så rolig att hantera. Dessutom den tid det tar att ta sig till hunden för att få den till sidan. Det är inte heller alltid att den du möter på något sätt saktar ner eller stannar upp med sin hund. Vilket ger fullt på slag för både hund och dig. 

Om du går med många hundar är du tvungen att se till att linan inte skadar de andra hundarna. Detta gör du genom att växla mellan att låta linan släpa efter backen eller hållas sträckt. När hunden i linan är inom 15 m radie brukar jag låta linan släpas efter backen eller när den står och doftar på något. Är den i rörelse och ökar avståndet mellan er föredrar jag att hålla den sträckt. På så sätt kan hundarna passera linan antingen genom att den ligger ner på backen eller passerar de den med linan över sina huvuden. Har jag någon av hundarna bakom mig ser jag till att linan är antingen sträckt eller ligger på backen tills de har passerat. Jag ändrar bara linan “status” när de är framför linan eller när jag har fullständig koll på att de inte är på väg att accelerera förbi. På så sätt hamnar jag aldrig i den situationen att linan sträcks precis när de kommer springande eller att linan börjar sloka och förvandlas till en snubbeltråd för dem. 

Offroad med långlina kräver lite tålamod och du måste följa hundens vägval ganska mycket. Du måste låta linan löpa efter backen och ta upp den på lite strategiska ställen för att den inte ska fastna. Chansen är ganska stor att du ligger utslagen i soffan en stund efteråt, då den som jobbat mest i skogen är du. 

För att linan ska hålla länge ska du reda ut eventuella knutar på linan på en gång. Där knutar bildas där kommer linan slitas extra mycket och brista vid belastning efter några månader. Jag brukar byta lina varje år men jag har under pandemin haft samma lina i över två år utan några problem. Den såg dock väldigt sliten ut på slutet och den trasslar sig mer när den är blöt och man får reda ut den oftare än vanligt när man ska använda den. 

Vad kan jag träna med långlina? 

Förutom att ha säkra promenader där du inte behöver oroa dig för att din hund kan sticka någonstans är långlinan ett jättebra träningsverktyg. 

Träna olika sorters inkallnings övningar med stegrande svårighetsgrad, om hunden väljer bort dig tar det stopp i linan och den har inte fått någon sorts belöning.  

Särskilt inkallning med olika störningsträningar passar bra att göra med långlinan. 

Antijakt träning av alla de slag. 

Träna in ditt bryt kommando. 

Skvallerträna på avstånd. 

Ett stannande på avstånd. 

Ett sättande på avstånd. 

Ett läggande på avstånd. 

En c-kurva vid hundmöten.  

Lära sig att gå in på sidan på avstånd. 

Vänd kommando 

Vallningsgrunder i 25:an då det hjälper hunden att göra rätt. 

För mer ideer gå och följ mig på instagram 

Facebook 

hemsida 

Vad är berikning? 

Det har pratats om berikning ett bra tag speciellt i djurparksvärlden. Men nu verkar det vara väldigt trendigt i hundvärlden och man ser ofta det ordet i olika sammanhang. Man har gått från att använda aktivera till att berika sina hundars vardag. Aktivera är absolut en del av att berika sina hundars liv men bara en del av det. Berikning är ett vidare och större begrepp som innefattar fler saker än aktivering. Berika handlar om att se till att en art får utlopp för sitt naturliga medfödda beteende. 

Varför ska man berika sin hunds vardag? 

Alla djur har massor av beteenden som finns medfödda. Att inte få utföra dessa beteenden leder till stress och detta i sin tur kan skapa problembeteenden som stereotypiska beteenden, aggression och depression. Studier har visat att genom berikning minskar man stresshormonet kortisol. Berikning ökar hundens kognitiva förmåga och saktar ner åldrandet på den gamla hundens hjärna. Så det finns många fördelar att titta på berikning och vad som passar just för din hund. 

Hur ska jag berika hundens vardag? 

Det första är att ha koll på vilken typ av ras du har skaffat. Beroende på vad den har avlats för kommer visa aktiviteter vara mer berikande för den typen av ras. T ex har jag skaffat mig en vallande ras är chansen stor att vallning kommer vara en av de berikande aktiviteterna.  

Detta är ingen lista där man ska beta av alla saker en och en utan hitta det som ens egna hund visar upp ett intresse att utföra. Det förekommer en viss habituering på berikningen speciellt på miljöberikningen. Om du tar fram några leksaker så ha dem framme några dagar sedan byt till andra leksaker Då kommer de berika miljön men ha samma saker framme permanent kommer bara ha den effekten några dagar. Så variation förnöjer. 

Olika beteenden som kan vara berikande 

Fysisk rörelse 

Mental stimulans 

Sällskap 

Nosaktivering 

Undersöka nya saker och miljöer 

Spana 

Gräva 

Bädda 

Putsa sig 

Jaga/söka mat 

Krossa ben 

Slita sönder 

Vakta 

Foderberikning 

Om du ger hunden torrfoder är det väldigt lätt istället för att servera maten i skålen sprida ut maten på gräsmattan eller gömman den i rummet för att leta upp den. 

På mitt instagram i guider under enkla nosaktiveringar för hunden hittar du flera olika foderberikande aktiviteter som kan göras både ute och inomhus. 

Tugga köttiga ben. 

Ge hela kadaver som kyckling eller kanin/hare som de kan slita, dra i och krossa benen på. 

Ge tuggben och tuggpinnar. 

Ge torkade hudar och horn att tugga på. 

Fyllda kongar eller frysa in mat i isblock. 

Hänga upp hänga mat så de får anstränga sig för att komma åt den. 

Lägg i olika saker som hunden inte gillar t ex salladsblad eller dylikt i matskålen, så den blir tvungen att sortera ut dem. 

Miljöberikning 

Gör iordning flera liggplatser i olika höjder. 

Ge hunden utsikt genom fönstret (såvida den inte går upp i stress). 

Filtar att bädda, bära, krafsa eller gräva runt med i soffan och på sina egna liggplatser. 

Träna in ett gräv kommando som du kan ge i lämpliga miljöer. 

Leksaker att tugga och bära omkring på. 

Klassisk musik har visat sig vara lugnande även för hundar så testa att ha musik på först medan du är hemma sedan utöka när du är borta för att skapa en mindre stressande miljö. 

Doftberikning 

Tid till att få nosa och strosa omkring i olika miljöer i lugn och ro. 

Spår i alla sorts former, nosework, uppletande, sök och kantarellsök. 

Studier har gjorts på hundars reaktion på dofterna kamomill, lavendel, rosmarin och pepparmint. Det visade att dessa dofter kan ha stor påverkan på hundar. Hundarna i studien blev lugnare, skällde mindre och vilade mer då de utsattes för doft av kamomill eller lavendel, och blev mer aktiva av att utsättas för doften av rosmarin och pepparmint. 

Så vill man skapa en mindre stressande miljö kan man använda t ex lavendelextrakt i hemmet. Koppla gärna ihop med musik eller massage så betingas de ihop. 

socialberikning 

Kroppskontakt klappar och gosande. 

Kamma och borsta hunden. 

Massage, t-touch, novafon para gärna ihop med klassiskmusik och lavendel doft. 

Att få undersöka andras doftmarkeringar och få göra sina egna doftmarkeringar på promenaderna. 

Leka med andra hundar (där det uppskattas av hunden, inte alla hundar uppskattar andra främmande hundar). 

Fysisk berikning 

Regelbundna promenader där hunden kan välja fart själv. Långlina på 30 m eller stor rastgård/tomt om man inte kan ha den lös. 

Möjlighet att hoppa, klättra, balansera – kombinera med skogspromenader eller Dog Parkour, Agility, vallning. 

Go offroad i skogen gärna i högt blåbärsris och ojämn terräng 

Lek- kurragömma med hunden, smyglekar, kamplekar i skog och mark. 

Kognitiv berikning 

Shaping av olika trick. 

Olika problemlösningsuppgifter, ofta kan man kombinera föda med problemlösning. 

Omvägs problem t ex låta hunden själv lista ut åt vilket håll den ska gå när den snurrat sig runt en stolpe. 

Lära sig något nytt, oavsett vilken inlärningsmetod du använder dig av kommer det vara kognitivt stimulerande i början av inlärningen. 

För mer ideer gå och följ mig på instagram 

Facebook 

hemsida 

Skillnaden är att det inte är hur lång sträcka ni har gått utan vad som skett under promenaden som räknas. Om ni vanligtvis går ut 1 h så kan ni istället gå en “40 min” sträcka och lägga till 20 minuter på olika aktiviteter på denna sträcka. 

Det man tränar på blir man bra på. Att träna i den miljön som man behöver de olika delarna ser till att det fungerar när man väl behöver det. På köpet får man en hund som har bättre fokus på matte, är van att lyssna på olika kommandon och utföra olika arbeten i den miljön. Med andra ord när väl en störning dyker upp är det större chans att lyckas då man haft mängträning i den miljön innan. Går man olika rundor och gör samma träning generaliserar man träningen och får ännu ett bättre resultat. Jag ser mina skogspromenader som en lydnadsplan där jag tränar varje dag. Visa moment tränar man varje dag som inkallningar andra växlas det mellan. 

Jag använder mig alltid av skvallerträning med mina valpar. Jag behandlar alla synintryck på promenaderna som potentiella problemområden de första 6 månaderna. Detta skapar bra möten och minnen för alla typer av möten när de är små och förebygger problem senare. 

Det första skeendet i skvallerträning är betingning. När man jobbar förebyggande skapar man en god känsla för triggern.När man jobbar med ett problemområde jobbar man med att ändra känslan som hunden redan har för triggern. 

Tänk dig att du ogillar en person riktig mycket. Personen väcker ett slags obehag varje gång du ser den. Tänk dig nu att varje gång du ser denna person får du en tusenlapp i handen. Ganska snart skulle du gå ifrån -åh nej känsla, till var är hen så jag kan få en tusenlapp. Din känsla för mötet har ändrats. Det är detta som är den största styrkan hos skvallerträning när man t ex jobbar med olika rädslor.  

Du kan aldrig genom korrigeringar eller genom att säga till, ändra en hunds känsla, snarare bygga på hundens obehagskänslor för triggern ytterligare. 

Det andra stadiet i skvallerträningen är när hundens känsla för triggern har börjat ändrats och förväntningar på godis ska komma är stort. Det är där hundens intresse av triggern börjar vändas istället mot dig. En tidigare hund som varit helt blockerad och inte kunnat slita bort blicken på triggern kan här när belöningssignalen dröjer lite vända sig mot dig med ett -hööru mitt godis. Det är detta som skapar skvallerträning. Hunden skvallrar om vad den ser... 

Det kräver många godisbitar innan man byggt upp denna typ av förväntningar när man jobbar med ett problemområde. Det går snabbare när man jobbar förbyggande då man inte behöver ändra någon känsla först. 

Användbart till t ex:  

hundmöten 

Antijaktträning 

Ljud som hunden går igång på 

Hunden ser/hör “triggern” du säger belöningssignalen eller klickar. Din hand går ner i godisfickan och tar upp en godis som du ger. Du fortsätter att ge belöningssignalen för varje gång hunden tittar eller hör triggern. Med andra ord du belönar många ggr för samma trigger i början.  

När hunden har en stor belöningsförväntan vid presenterad trigger kan man vänta.Låt hunden se triggern vänta en sekund, om hunden då sneglar/vänder på huvudet ge belöningssignalen. Om inte ge belöningssignal som vanligt.  Ni inte riktigt där ännu för skvallerdelen och får fortsätta en stund till.  

Är skvallerträning för alla hundar?

Ja, för en del gör det hela skillnaden, för andra är det bara ett av många verktyg som behövs för att få sina promenader att fungera.  

För min Sheltietik var det det enda verktyget som behövdes för att hon skulle kunna gå på trottoaren tyst bredvid mig. För Scoobie var det verktyget vi använde för att han inte skulle gå igång på bilar när han var ung. För Swisch var det verktyget som fick han att bli kontaktbar så vi kunde använda andra verktyg i vår träning i hundmöten och antijaktträning. För Qvick var det verktyget som gjorde att vi kunde gå på trottoaren fast det kom barn flaxandes med sina armar.  

Lycka till med träningen! 

Följ mig på instagram

Följ mig på facebook