På tisdag kväll hämtade vi upp Qvick i Borlänge. Jag tog ledigt från jobbet resten av veckan och nästa vecka är det sportlov. Idag har Qvick ställt sig vid dörren och skällt till när han vill gå ut. Om man verkligen ligger i själv med att hänga med så går det snabbt att få dem vara ”rumsrena”.

Qvick är följsam och det går bra att ha han utan koppel och med koppel. Han gillar däremot inte att bli instängd i bur eller att man stänger dörren till t ex badrummet när man vill ha bättre koll och han inte ska sticka iväg när man står och sminkar sig till exp. Så det finns en del att träna på men jag upplever det inte vara några Mount Everest. Han skriker som en gris när han inte får som han vill men ger upp efter ett tag.

Qvicks första dag

Koppelpromenad

Schemat har fått vara ändringsbart denna vecka. Det är svårt att veta vad man ska hinna med och lite handlar om vad man vill prioritera. Jag har suddat ut det jag inte hunnit med helt enkelt, så det var mer än jag hunnit med denna vecka från början.

Eftersom de är 3 nu har jag förändrat mitt system lite:

Rött-Swisch

Blå- Scoobie

Svart-Qvick

Grönt- för de över 1 år

Det vi hittills vi tränat på:

Lek (film)

Namnet (film)

Sele (film)

Sitt

Doggie zen (film)

På rygg

Åka bil

Gå i koppel (film)

Vara i bur (film)

Jag fixar filmerna efter hand och lägger ut. Just nu filmsas det mer än redigeras så att säga.

Ibland känner jag att det finns en viss överförfrågan på studier och forskning när vi till viss del har förmågan att dra rimliga slutsatser av det vi redan vet och sett runt omkring oss. Det så kallade sunda förnuftet som ständigt ifrågasätts till den milda grad att allt som inte finns på studier inte kan vara sant. Jag har alltid låtit mina valpar följa med på promenader utan att räkna minuter eller sträckor. Det enda kriteriet jag följt är att det sker i deras takt. Det är något vi alltid har gjort i vår familj då jag vuxit upp med hundar. Min mamma påpekade ganska klokt att valpar ute i det vilda får både leka och hänga med vuxna. Det är knappast så att de väntar tills skelettet är färdigväxt.

När jag gick hundpsykologutbildningen och satt på en föreläsning med veterinären Mats Lindberg, tog han upp att valpar som får röra sig naturligt får färre HD. Studier som visade att hundar som hade HD föräldrar låg 30 % bättre till bara de rört sig , än de hundar som stått i hundgård och inte hade HD föräldrar.

Vilket som, nu finns det studier där man tränat valpar medvetet på gåband som visar upp positiva effekter.

Jag förespråkar inte att sätta valpar på gåband men låt dem få följa med på promenader.

Länk till artikeln som diskuterar studierna.

Kortsammanfattning:

Det viktigaste är att hålla valpar i ideal vikt. Övervikt är skadligt för lederna. Höga hopp eller tvära svängar ska undvikas. Däremot att få röra sig tex i skog och mark ska uppmuntras det bygger upp valpens muskler och leder. När man har flera hundar se då till att valpen inte blir översprungen av en av de äldre. Det kan skapa skador för livet. Med andra ord vi som har flera hundar få ha dem kopplade i omgångar om det tenderar att gå lite för vilt till.

Trigger ljud

Detta blir mitt 3 inlägg om träning för dig med hund som jagar.

Att lägga mycket tid på att träna på triggern ljud innan man fördjupar sig i triggern syn är smart. Då oftast ljud belönas med syn. T ex ett knack i skogen en nyfiken hund som tar en avstickare in i skogen kommer med ganska hög sannolikhet få syn på något. Det är med andra ord ett väldigt självbelönade beteende. En hund som tidigt tränas att  t ex söka kontakt med sin ägare när den hör mystiska ljud kommer däremot chansen minska att den får några synintryck att sticka iväg på.

Däremot krävs det att man är två vid träningstillfällena. Så det är lite mer planering.

Skvallerträning

Skvallerträning kan användas vid både syn och ljud intryck och fungerar på detta sätt. Trigger + belöningsignal+ godis. I detta fallet man gör ett ljud, hund hör ljudet, får en muntlig belöningssignal + godis.

Jag använder mig inte av klicker pga

1. Till vardags går jag inte omkring med en klicker i handen vid alla tillfällen.
2. Klicker är en miljösignal (skvallrar om att vi jobbar nu) jag vill ge mina hundar erfarenhet om att arbete kan ske i olika miljöer och vid olika tillfällen och kan hända när som helst när matte får för sig det.

Skvallerträning är väldigt enkelt egentligen men det är några saker du behöver tänka på.

1. Du ska inte ha några godisar i handen ”redo”, utan godisarna ska vara i fickan dolda.

2. Din hand får inte röra sig mot godisfickan innan belöningsignalen. ALLTSÅ, belöningssignal, hand mot fickan. Annars kommer handen skvallra om ljudet innan det kommer.

Ljud att träna med:

Pipleksaker

Prasslande påsar

Pinnar att knäcka eller trampa på

Rispa pinne på ett träd (härma ekorrar i träd)

Spela upp olika djur ljud (mobilen) t ex viltappen

Har du någon i bekantskapskretsen som jagar finns det säkert burkar och visselpipor som härmar olika ljud att låna men idag brukar man kunna hämta det mesta ljud via mobilen.

Själva träningen går till så här:

Din kamrat gömmer sig på en överenskommen plats, helst så att vinden inte skvallrar om att det befinner sig en människa där.

Den kommer att göra sitt ljud tex 2-3 ggr när ni befinner er på den överenskomna platsen. De första träningspassen använder du vanligt koppel på hunden. Hundens möjligheten att göra något val kommer inte ges ännu.

Din hund hör ljudet och oavsett hur din hund regarerar kommer du ge din redan intränade belöningssignal t ex Yes! Och ge den godis. (Om hunden inte tar godiset är triggern alldeles för stark eller ni för nära och ni måste ändra något av detta omgående.) Tar hunden godiset kan ni köra några omgångar på samma plats och trigger.

Sedan byter ni plats till nästa gång men behåller samma trigger.

När du tycker att hunden vänder sitt intresse mer mot dig än mot ljudet är det dags att använda sig av en längre lina. Hunden kommer nu ha ett längre avstånd från dig men fortfarande kan den inte sticka då du håller linan ”sträckt” på ett avslappnat sätt. Hunden ska inte kunna känna att linan stramar utan den ska vara lite slapp, skulle den välja att gå inåt för att undersöka, ja då tar det stopp.

När jag väl lämnar ”ljudet” med hunden brukar jag kampleka oss därifrån.

(Kamplek är något som jag lagt tid och energi på och det kan vi göra i alla typer av miljöer. Det gör att hunden inte är mottaglig för triggers som ljud eller andra intryck medan vi kampar. Vi är i en bubbla bara jag och hunden.)

Det jag skapar är en beteende kedja som ser ut så här:

Hunden hör ljud (jag ser att hunden hör något, den skvallar) yes! Hunden söker upp mig för att ta godis för det har den erfarenhet av. Jag ger den godis och tar fram kamplekseken och kampar oss därifrån. På så sätt kommer hunden söka kontakt med mig istället för att sticka på ljudet. Jag som oftast inte hör vad hunden hör behöver bara läsa av min hunds skvallrande. Vi tar oss därfrån lekandes utan att min hund fått en svårare trigger nämligen synen av ett djur.

Det kanske finns ett visst innehålls värde att berätta om vad som händer när ens hund blir avstängd.

Först får man brevet från SKK som dimper ner ganska snabbt efter tillfället nr 2 av en anmälan.

Därefter dröjer det ganska lång tid innan brev 2 dimper ner från SKK om att du ska kontakta en viss person för test och du har en månad på dig att göra det.

När det stod test blev jag lite tveksam om detta testet. Vad exakt skulle testas och hur? Så jag ringde upp först för jag har ingen lust att betala pengar för något test som redan visar det jag vet.

Jag blev försäkrad om att syftet inte var att sätta hunden i en sådan situation att den skulle misslyckas utan mer ett samtal och erbjudan om hjälp.

Så i torsdags träffade jag denna person som jobbade inom militären och fick dessa ”fall” från SKK.

Vi satt mer eller mindre i två timmar och pratade och han fick se hur Swisch hanterade andra hundar då vi befann oss på hundklubben.

Tanken är att han ska ge ett ytterligare utlåtande åt SKK men i slutändan är det SKK som tar beslutet. Han är typ rådgivande.

Vad gäller råd känns det väl inte som jag fick med så mycket från vårt möte men jag kanske inte kan säga att jag representerar den gemene hundägaren heller då jag själv har utbildning och hjälper andra med denna problematik.

Han var inne på spåret dominas ett tag och då jag inte är särskilt intresserad vart det skulle föra diskussionen avslutade jag den med ett det tror jag inte…

Han menade på att en förutsättning för att ett utfall ska ske är att hunden tittar på en andre hunden och han visade då hur han tränade in sina hundar att inte titta på andra hundar. Detta gjorde han genom att (lätt) hålla bort deras huvud och belönade när de accepterade det kan man väl säga. Avstånd var förstås nyckeln, för man skulle så att säga inte bli osams med sin hund. Jag valde inte att kommentera hans sätt att träna hund mer än att fundera hur jag själv skulle vilja tränat in det och jag landade i nos mot targethand bort från den andre hunden. Detta kan förstås användas vid våra mötet på promenader som om jag ärligt inte upplever så problematiska längre då jag tränat in ett annat beteende. Några särskilda råd på träningsplanen hade han inte, det stod jag mest för själv så att säga.

Så nu väntar vi på SKK dom i det hela.

Jag har ställt in mig på att inte få tävla med Swisch men han kommer bli den bästa tränings kompisen i vart fall.

Med tanke på att jag spenderade en hel dag på nosework tävling är det tråkigt att man utesluts ur alla sporter. Nosework får man ha kopplet på hela tiden om man själv vill när hunden ska arbeta.

Trigger doft

Jag kommer presentera inläggen som att jag jobbar med en trigger i taget. Men det är en sanning med modifikation. I verkligheten jobbar man med de alla tre men bara på olika nivåer. T ex är vissa övningar för ett otränat öga ett ”vanligt” lydnadsmoment men här en förberedande övning för självkontroll på synlig trigger. De kommer presenteras för enkelhetens skull i olika inlägg, men det kan vara viktigt att veta att man kan jobba med dem alla tre, men på olika nivåer.

Swisch tar upp spår och sticker iväg men blockerar sig inte utan kommer tillbaka på inkallning. Men även om man har en hund som inte kommer tillbaka är det den lättaste triggern man kan börja jobba med, då den flesta av övningarna och träningen klarar man av själv utan hjälp av andra.

Lämplig aktivering

När man har en hund som tar upp spår är lämpliga aktiviteter nosarbete som viltspår, ”näringspår”, ämnessök och nosework. Har man inga tävlingsplaner kan man arbete ganska opretentiöst med detta.

Det löser inte problemet av sig själv men lägger man in det i vardagen kommer det hjälpa dig i träningen. Tänk dig själv en fredag efter en lång arbetsdag. Så ringer en oväntad ”vän” som vill träffas. Hur stor är chansen att du svarar ja, just då? Tänk samma scenario på en lördag då du haft sovmorgon är utvilad, inga planer närmare uttråkad…

Om du lägger in nosövningarna innan hundpromenaden eller först på promenaden är sannolikheten större att du kan få kontakt lättare när den väl tar upp spår själv. Då hunden har fått göra sig av med lite energi redan.

Långlina

(för mer information eller påminnelse se Antijakt del 1 om långlinan)

Under dina promenader kommer du använda långlinan till två saker.

1.Undvika att öka jakten genom att den kan utföra den. (vid närkontakt och ej träning på dina vanliga promenader)

2.Som träningsverktyg under din planerade träning.

Inkallningar

80 % av dina inkallningar bör hända utan orsak, alltså blanka inkallningar. (Där det inte fanns någon orsak att ropa in hunden.) Annars kommer din inkallningssignal snart bli en skvallersignal om att matte fått syn på något spännande och istället för att tvärvända och sätta fart mot dig, har du nu en hund som börjar spana på vad den missat innan den kommer in. En hund med jakt vill man av rent praktiska skäl att den ska tvärvända inte börja spana när man ropar. Så här är det extra viktigt att hålla på denna kriterie. Därför gör jag ALLTID 5 blanka inkallningar på min långpromenad. Om jag under denna promenad får behov att använda min inkallningssignal av en orsak ligger jag på 80%. Om du vet att du använder inkallningssignalen av en orsak fler gånger på daglig basis måste du lägga in fler blanka inkallningar. (2 av en orsak= 10 blanka inkallningar t ex)

Belöningar

För dig som har en hund som gillar olika sorters belöningar som mat, bollar och kamp kommer du kunna använda dessa i din träning väldigt effektivt. Du har många övningar som du kan arbeta med som är förberedande innan vi ens går ut i skogen/ängen.

För dig som har en hund som saknar intresse för några av dessa kommer det bli ett större berg att bestiga. Då rekommenderar jag dig verkligen att gå en kurs i belöningsutveckling och lägga mycket tid på detta. Då detta kommer underlätta din träning helt enkelt.

Brytsignal

Du kommer att behöva träna in en brytsignal. Brytsignalen kommer att tränas in på liknade sätt som en inkallningssignal men både användning och förväntningarna på den är annorlunda.

Den signal du väljer ska inte användas i vardagen och hunden ska inte vara bekant med den.

Jag har valt BRYT!

Den första inlärningen av den går till såhär:- jag säger ordet ganska högt och skarpt.( Det är så jag förmodligen kommer att låta med hunden på avstånd som sticker iväg). Varje gång jag säger ordet ger jag en godisbit. Jag betingar alltså signalen precis som med hundens namn. Först inomhus sedan utomhus men utan några störningar.

I början kommer hunden troligtvis komma för att hämta sin godisbit men det är inget den kommer att behöva göra i ett senare skeende.

När jag ser att hunden reagerar på brytordet är det dags att lägga till störningar. Här måste du själv fundera på lämpliga störningar för just sin hund.

För Swisch del tog jag in brytsignalen direkt till doft triggern. Jag visste ju att han skulle avbryta. I början kunde det se ut såhär: Swisch fick doft i näsan svansen gick upp han började dra sig mot doftspåret. Jag sa bryt! Han stannade till och tittade på mig fick belöningen antingen serverad för att han kom och hämtade den eller kastad till sig. (Här underlättar det med t ex med att kunna belöna med en boll då den går att kasta på avstånd.)

Efter några ggr fick han dra iväg på spåret med lite fart innan jag gav ett bryt och kastade bollen för att han avbrytit.

Andra sammanhang jag tränade min brytsignal i början: kissdofter, gräsätning, visuella störningar på långt avstånd osv.

Premarksprincip

(Ett beteende som inte är troligt att ske belönas med ett annat beteende som den vill utföra)

Denna kommer att ge dig som har en hund som drar iväg på dofter och där dina belöningar inte har värde ett verktyg. Du har nämligen tillgång till den bästa belöningen av alla. SPÅRET!

Här finns en uppsjö av olika vägar att lägga upp inlärningen på men jag ger ett exempel på hur man kan lägga upp det om man inte tävlar med hunden i nosarbete och den är helt okontaktbar när den börjat spåra.

Steg 1:

Preparera ett spår t ex dra ett kadaver (något väldigt spännande som din hund kommer att vilja ta upp spåret på) över din vanliga promenad rutt eller dyligt. Avsluta med att lägga ut en godishög där ni ska avsluta det hela. (Godishögen är för att skapa ett beteende på hur det kommer avslutas, då doftspåret är slut är det mer sannolikt att den kan äta godisbitarna än vid naturliga spår ni träffar på.)

Du kommer nu att gå med din hund i långlina. Låt hunden vandra fritt i linan men linan ska glida mellan dina händer så att du kan stoppa hunden när du vill. Om hunden stannar och nosar någonstans på vägen så linan slakar kommer du ta upp linan på nytt, så du kan få stopp på hunden på en gång.

Förhoppningsvis kommer hunden ta upp spåret när ni kommer dit. Du kommer nu stoppa linan i början av spåret utan ett ljud och stå enbart stilla. Så fort hunden tar kontakt med dig, belöningsignal och ni tar upp spåret igen tillsammans och tar er till slutet.

(Det behöver inte vara ett jättelångt spår det räcker gott med 15 meter.)

Detta gör ni några tillfällen och ni kan utnyttja naturens egna spår när tillfälle ges. Du kommer då slänga ut godisgömman framför hunden vid något tillfälle för att skapa ett avslut. (Om hunden vill fortsätta spåret istället för att äta godiset stannar ni upp och den måste ta en godis kanske bara ha den i munnen första tillfället för att fortsätta premarksprincipen.)

Du kan göra det svårare efter några tillfällen genom att låta hunden ta upp spåret och få lite fart och avstånd till dig. När du ser att hunden tar kontakt med dig omedelbart när det tar stopp i linan oavsett avstånd och fart är det dags att gå till steg 2.

Steg 2

Du vet nu att när det tar stopp i linan kommer hunden ta kontakt med dig. Det är dags att lägga till din bryt signal. Det gör du genom att säga din signal innan du sätter stopp på linan. Alltså –BRYT (1 sek) stopp på linan, belöningssignal, skicka på spåret. När du märker att hunden vänder upp/ stannar/ avbryter på den muntliga signalen inte linans stopp är det dags för nästa steg.

Steg 3

I detta steg kommer du ibland att preparera 2 spår. Det första spåret är bara till för att träna din brytsignal och det andra för att belöna din brytsignal.

Du kommer ibland, till 20% i början att istället för att skicka hunden på spåret igen (som du förut gjort) gå iväg från spåret och gå till det andra spåret och skicka hunden som belöning. I början kommer de befinna sig nära varandra men till slut kommer det vara ett visst avstånd där hunden får bryta upp gå iväg och vandra med dig och till slut få sin belöning på andra spåret.

I detta skeendet i början är det att rekommendera att naturliga spår gjorda av djur används att skicka på, då du inte har något annat spår att erbjuda.

Du är nu i den fasen där vi tränar bryt gå iväg så småningom kommer det vid ett tillfälle inte vara något spår men då har vi arbetat fram en attityd hos hunden där nästa gång blir det säkert något.

För att lyckas måste du kunna alternera din belöningsfrekvens. (Antalet skick direkt vid bryt.) Om vi tänker veckovis kan det tex se ut så här direktskick på spår ligger på 80%, 50%, 80 %, 60 %, 50%, 80% osv. Du kan alltså inte bara gå neråt utan måste hoppa uppåt ibland. Det är så vi bygger uthålliga beteenden.

Det är viktigt att när ni kommit in en bit i träningen att hunden visar att det inte är några problem att lämna spåret. Den ska ha fått goda erfarenheter av att lämna spåret. Annars har ni gått för snabbt fram i träningen och snålat med ”belöningarna”.

Dofter att dra efter marken

Rådjurskank

Älgskank

Hare (roadkill efter vägen kan komma till användning) och oja, ni kommer att under denna tiden förvandlats till härligt exentrisk till weird på en underligare nivå. Då ni entuastiskt sitter och hoppar i framsättet och skriker -STOPP!!! en död hare i gott skick, den är perfekt för min träning!!!

Jag skriver detta inlägget för i mina möten med klienter är det förknippat med otrolig skuld och skam att ha en hund som gör utfall. Jag har inte riktigt kunna förstå det "då man inte är sin hund".

Jag har alltid fått höra hur lydiga hundar jag har och på något sätt har de speglat vilken "bra" tränare jag har varit. Då kan ni tänka er när man plötsligt står med en annan typ av hund i kopplet när man vet hur många fler timmars träning det har lagts på denna hund men det syns liksom inte vid första anblicken... är jag plötsligt en "dålig" tränare nu ...

Det har verkligen utmanat min egna självbild som hundtränare och det är jag tacksam för, jag har en bättre förståelse för vilka tankar som kan dyka upp och spöka hos dessa hundägare.

Under en inomhus tävling i Knivsta blev Swisch anmäld för att han gjorde utfall mot en hund som satt på andra sidan av kompostgallret vid målgången. 3 dagar senare anlände kuvertet från SBK som talade om att vi nu är avstängda och under utredning.

Först blev jag otroligt ledsen över att inte kunna tävla. All träning kändes meningslös och all tid man lagt ner bortkastad. Men efter närmare eftertanke och rannsakning var det ju helt löjligt. Bryr sig min hund om att inte få tävla, han älskar tävla som träna och vara på kurs. Det är ju jag som har problem med att vi inte kan tävla, inte han. Så jag skrev ner alla saker som skulle vara motiverande för mig att fortsätta att utveckla oss som ekipage utan tävling. Det är det fokuset jag har valt att ha.

Att äga en hund som redan från 8 veckor gör utfall mot andra hundar har varit lite av en resa. När man har haft flertalet kurser och klienter och på några tillfällen gett dem verktyg och ändrat beteende relativt ganska snabbt.

Där man ser på sin egen hund att det går så fruktansvärt sakta framåt…

Ur ett tränarperspektiv hade jag önskat att min hund gjort utfall av rädsla det hade varit så mycket lättare att träna. För en rädd hund är avstånd belönande men inte för min, han vill ju fram.

Jag har fått hitta egna verktyg -tränat in vanor som t ex att ta avstånd när man ser en annan hund. Det är något han gör själv i långlina numera när vi får möte. Att gå in i skogen, sätta sig, titta, leta godis, ha en uppgift. Att ta avstånd att följa med i kopplet och gå ifrån är något vi har lagt jättemycket tid och träning på, då det har ökat hans frustration från början. Det är sällan man får hundmöten med en fotbollsplans avstånd. Där var vi i början, det avståndet behövde vi för att kunna gå undan i kopplet utan att få ett utfall. Nu är det möten som sker överraskande eller med en annan hund i hög energinivå som kan ge bakslag.

Lägg till att när han väl blev könsmogen började hans beteende ändras till aggressivt mot andra hanhundar.

Därför hoppas jag att chipningen som nu är gjord ska kunna förändra just det beteendet. Jag har valt chip för att se hur hans beteende förändras innan jag kastrerar.

Vi har kommit så långt trots hans beteenden. Jag har lyckats bygga upp fokus för agilityn så det är starkare än rusa till andra hundar oavsett kön när vi kör. Det är målgången, då sista hindret är taget som problemet. Då är motivationen slut så att säga.

Chipningen är vårt sista hopp om att kunna tävla någon gång framöver sedan är alla verktygen i lådan verkligen använda.

Skulle det vara så är det förstås väldigt ledsamt men inte heller hela världens undergång.

Jag är verkligen tacksam över alla som berättat om sina erfarenheter när det gäller aggressivitet och kastrering under de samtal på alla tävlingar vi har varit på. Jag hade ingen aning om hur många agilityhundar som faktiskt är kastrerade av den anledningen och som tävlar/tävlat på SM nivå.

Jag är även tacksam över att höra andra åsikter som jag inte alls varit intresserade av att höra. ;P

Det har bara fått mig att inse vilken hundägare jag vill vara och vad som är viktigt för mig.

Jag skulle aldrig placera om eller låta mina hundar somna in för att jag inte kan nå prispallen. Mina hundar är mina familjemedlemmar från den första sekunden de gör entré i mitt liv i med och motgång.

Antijakt träning del 1

Är du en av dem som äger en hund som sticker för vilt vid direktkontakt eller tar upp viltspår är detta en inläggserie för dig.

Råd som säg –NEJ! skvallrar att de aldrig ägt en hund med den problematiken. En hund som sticker efter vilt och vänder vid nej, kommer även att vända vid en inkallning. Gör den inte det har man lagt ner för lite tid på sin inkallning och det är snabbt ordnat.

En hund med jaktproblematik den saktar inte ens in när du ropar utan har stängt dig ute totalt. Du ser liksom stjärten försvinna i fjärran…

Det första du behöver förstå är att denna typ av beteende är självbelönande. Alltså varje gång den får göra det har sannolikheten för att den ska göra det ökat till nästa gång.

För att förklara ännu tydligare kan vi låsas att vår hund som gillar bollar( byt ut mot vad din hund gillar)  det ger 1

poäng. Gör du 10 inkallningar och hunden får bollen varje gång så ligger ni på 10 poäng på inkallning.

Att sticka iväg och jaga det är värt 100 poäng. Som du ser skenar poängen iväg snabbt på jakten. För att värdeladda inkallningar på samma sätt måste du göra 100 stycken.

Så steg 1 är att se till att hunden inte kan utföra beteendet som du vill bli av med.

Det gör du genom att ha hunden kopplad.

När hunden får springa fritt får det ske i inhägnad på tomt, rastgårdar, äng som ni redan vallat igenom och har lång och fri sikt på.

Vill du ändå ge hunden tillfälle att röra sig mer fritt under promenaderna använder du dig av en långlina.

Steg 2

Inköp av långlina för träning. De flesta linor som finns att köpa är 10-15 meter vilket inte räcker för oss.

Vi behöver en tillräcklig långlina där hunden kan vara en bit ifrån oss och börja accelerera utan att det tar stopp i linan.

Själv köpte jag 2 stycken 15 m linor på biltema som jag lämnade in hos skomakaren. Han fick sy ihop linorna med särskild stark söm så den håller för hundens vikt i full fart.

Var noga med att det inte blir några knutar på linan under promenaden, där kommer linan annars slitas och gå av mycket lättare. Jag brukar ur säkerhetsperspektiv byta lina varje år.

Hunden ska bära sele under långlina promenaderna då stoppen kan bli kraftiga.

Inköp av handskar för att inte bränna sig på linan är nödvändigt. Åk till en hästbutik där har de handskar som håller längre.

Steg 3

Gör upp en början på plan. Vilken av dessa triggers är starkast/svagast?

Syn-

Hörsel-

Doft-

För Swisch var det:

1. Syn  (sticker är okontakbar)
2. Hörsel (stannar upp lockaliserar källan, sticker, kommer på inkallning om inte ett till trigger sker
3. Doft (tar upp doften, börjar spåra, kommer på inkallning)

Den svagaste triggern är den vi börjar arbeta med.

Nästa gång kommer jag att skriva om hur man kan arbeta med triggern doft. Skulle den ligga högre upp på er lista kommer ni ändå få träningstips när det är dags att arbeta med den triggern för er.